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英国最大时尚电商ASOS也要大裁员了相川麻里

来源:网络整理 编辑:江阴新闻网编辑部 时间:2019-07-11

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  英国时尚在线零售商ASOS PLC (ASC.L) 被曝裁员后周一股价大跌。

英国最大时尚电商ASOS也要大裁员了相川麻里

  作为英国时尚电商鼻祖,ASOS 近年销售增速放缓,尤其是国际市场增幅拖累整体增速。泰晤士报周日披露,集团正在就裁减100名员工展开内部咨询,而大部分裁员将聚集在营销部门。

  ASOS 现任首席执行官Nick Beighton 以雷厉风行缩减成本著称,2016年初,刚上任的Nick Beighton 便决定退出中国市场,关闭ASOS.cn 及ASOS 天猫旗舰店,中国配送中心及上海办公室亦悉数停止运营。

  4月中旬披露的中期业绩显示,截至2月28日的上半财年,ASOS 税前利润从去年同期的2,990万英镑锐减至400万英镑,跌幅87%,主要因为新配送中心在期内录得2,400万英镑的额外开支。

  首席执行官Nick Beighton 在中期业绩报告中指出,主要资本投资期“无可避免地”对经营产生巨大干扰和过渡成本,但现已接近尾声,完成后将提高集团在全球夺取市场份额、修复盈利并加速产生自由现金流的能力。

  不过,此次裁员看来,ASOS 的盈利问题不仅仅在于投资成本,其运营成本同样是大问题。

全球局势动荡 2019时尚行业将走向何方?洪尧叶子

  2018年,时尚行业有两个大谣言,一是老佛爷Karl Lagerfeld被传从Chanel退休无数次,二是美国版VOGUE主编Anna Wintour被传离职无数次。

  虽然他俩效力的品牌都辟了谣,但公众之所以关注他们,并非吃瓜群众看热闹不嫌事大,而在于时尚品牌和时尚杂志构建的命运共同体联盟,如果缺了他们两位灵魂人物,是否还有存在的必要。

  过去几十年来,Karl Lagerfeld和Anna Wintour身边聚集了时尚行业内最顶级的人才和商业资源,他俩是商业内精神领袖和吉祥物一般的存在,一举一动过去长期牵扯着行业的走向。

  社交媒体让原有的价值体系分崩离析,如今是流量数据牵动时尚行业的走向,权威变得没有意义,数据成为新时代的权威。如此一来,时尚品牌和时尚媒体之间构建的命运共同体关系,走到了更加务实的价值认同阶段。

  放眼更大的维度,身在后全球化时代,一向在全球统一复制粘贴宣传语境的时尚品牌们,面对各个区域市场高涨的民族主义风气,同样需要在价值认同方面表现出更加务实的态度。

  就中国市场来说,从特供大使到批发大使,经过时间的沉淀,2018年流量玩法走到了尽头,欧美时尚品牌急需在2019年摸索出一套独有的中国本土价值认同体系,而不单单只是把中国作为一个简单的消费市场看待。

  很显然,2019年春节就是一次大考,各种猪年主题单品和相关推广活动相继出街,就能看出各家品牌对于中国市场的用心程度。

  最近Burberry 2019中国新春贺岁广告形象大片备受争议,让很多价值矛盾凸显出来。

  邀请赵薇、周冬雨两位影后级别的明星出镜,Burberry不可谓不重视中国市场,但是两人在大片中的形象被指严重失真,另一张家庭合影,不仅照片背景阴森让人难以接受,家庭成员关系也让人费解。

  理论上说,大片如何拍、后期如何处理,品牌自有打算,无所谓别人指指点点,或许事先就已经预见了各种负面评价。

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  而吃瓜群众受不了的反应,放在以前自然不用理会,如今成了备受热议的公共话题,局面就变复杂了。简单点看,这是双方的审美差异和认知不同,复杂点看,负面话题虽然有流量和关注度,但也会影响品牌形象和单品销量,如何取舍,考验心智。

  另一方面,价值认同还体现在普世价值观层面。就眼下来说,时尚产业最大的问题是产能过剩:全球近3/5的服装被生产出来后,一年内会进入焚化炉或垃圾填埋场;全球8% 以上的温室气体排放量来自服装和鞋类行业;全球约20% 到25% 的化学化合物被用于纺织品行业。

  因此,时尚与环保主张和人道主义之间,也需要新一轮的价值更新。

  过去几年,为了吸引年轻人——当下全球时尚消费主力军的注意,先后有多个品牌宣布弃用天然皮草,此举就是时尚行业从内部驱动的价值更新。

  比如Chanel就在去年宣布了弃用天然皮草,随后发布的2019早秋时装系列,最大看点就是假皮草。一些秀场造型中出现的短吻鳄和蟒蛇效果,就是采用人造皮革制成,甚至还做出了鳞片状闪光效果。

  可见,价值更新已经不是装腔作势,而是来不得半点虚假的实在举措,关系到时尚消费的各个细节。

  03数据掘金

  时尚品牌从消费端摸清了顾客的消费心理和价值取向,是不是就能万事大吉迈开腿往前走了?当然不行,还得用科学方法进行数据筛选和分析。

  比如经济数据就与时尚品牌的定价策略和开店选址有很大关系。

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  Prada集团老板Patrizio Bertelli曾公开表示,1998年亚洲金融风暴让其公司在亚洲损失了1/3的收入,但是日本市场的收入刚好抵消了。因为日本作为发达国家,以前日本人都喜欢出国旅游消费,经济衰退后,出去旅行的人减少,消费就留在了国内。

  这个基于经济数据的消费逻辑,一直都在很多区域市场上演,其中一个参考物就是VOGUE杂志选择在某个国家或地区推出新刊。

  电商也是一个极好的窗口。2018年各大品牌对电商的态度有了很大改观,排队入驻天猫、搭建电商的时尚品牌越来越多,Chanel入股了知名时尚电商平台Farfetch,开云集团宣布要在2020年前搭建自营电商。

  从传统的零售角度来看,这是时尚品牌在互联网领域展开的新一轮渠道战。而从技术角度看,这是新一轮数据战的开始。

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  因为有一个事实摆在眼前,各家围绕零售大做文章,谁控制的业务线够长,谁在未来的胜算就会越大。社交媒体、电商和移动支付,已经革新了与零售相关的交易、运输、传播、支付等环节,并基于数据相互影响、相互优化,甚至影响最为关键的设计创意环节。

  简单一点概括,就是一直由产品驱动的时尚行业,将逐渐转换到由数据驱动。这其实是一个产业互联网的概念,对于传统的时尚行业来说,通过网络手段和数据挖掘走通每一个环节,显然还需要很长时间。

  但是毋庸置疑,数据是新的石油、新的金矿,谁能占得先机,谁就能在未来躺赢。


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